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不斷升級的氣候危機正在改變許多人的購買模式，這也影響到價值 5,000 億美元的全球美容產業，該產業正在努力應對產品製造、包裝和處置方面的一系列永續發展挑戰。

策略與顧問公司西蒙庫赫的2021 年全球永續發展研究發現，全球60% 的消費者將永續發展視為重要的購買標準，35% 的消費者願意為永續產品或服務支付更多費用。

消費者偏好的這種轉變促使許多美容品牌設定了環保目標：擺脫一次性塑料和原生塑料，提供可回收、可重複使用和可再填充的包裝，並提高產品成分的透明度，以便客戶能夠確定其產品的「綠色」程度。

然而，英國美容協會表示，消費者仍然難以理解許多產品的永續性認證。這是因為，在缺乏集體目標設定、全球策略和標準化監管的情況下，該行業的清理工作並不一致，並且未能產生明顯的影響。

成分和品牌透明度

對於與顧客分享多少產品成分資訊或如何分享，美容行業沒有國際標準。品牌可以製定自己的規則和目標，從而引起混亂和“洗綠”，其中可持續發展聲明經常被吹捧但未經證實。

例如，公司經常使用「清潔之美」等行銷語言，讓他們的產品看起來像是天然的，但實際上它們可能不是有機的、可持續的或道德製造的。

「『乾淨之美』這個詞已經變得相當危險了。它被用來銷售更多產品。正在失去吸引力。 “客戶需要更好的行銷訊息和認證資訊。”

英國美容委員會在 2021 年的一份報告中呼籲該行業「有勇氣改變」其商業行為，其中寫道，即使是製造產品中使用的天然成分也常常讓位給「過度消費、非再生農業」實踐、污染、浪費和忽視。

肯德爾告訴美國有線電視新聞網：“解決這個問題的唯一方法是透明度。”

美國品牌 Beautycounter 的首席影響官 Jen Lee 表示，她仍然發現消費者對成分感到困惑。 （2013 年，該公司推出並發布了“The Never List”，目前列出了2,800 多種化學物質，包括重金屬、對羥基苯甲酸酯和甲醛，該公司聲稱從未在其產品中使用過。 ）

「天然成分與合成成分一直是一場對話。人們認為天然更安全，但情況並非總是如此，」Lee 解釋道。 「工業中配製的天然成分可能具有毒性。重金屬可能存在於地球的天然成分中。

「我們過去更加自然和有機，」化妝品牌 ILIA Beauty 的創始人 Sasha Plavsic 補充道。 “面臨的挑戰是原材料很難採購，或者供應不一致，或者產品無法發揮作用。”

普拉夫西奇解釋說，大多數化妝品都是在高溫下製作和成型的。純有機材料在這種高溫下通常會分解，導致結果不一致和產品性能不佳。 「並非所有合成材料都不好，」普拉夫西克說。 “有時，它有助於創造一流的配方。”

該行業的塑膠包裝是一個特殊的永續發展挑戰——據英國美容委員會稱，95% 的塑膠包裝被丟棄，絕大多數沒有被回收。

Vantage Market Research 的數據顯示，化妝品行業是全球第四大塑膠包裝用戶，僅次於食品和飲料、工業包裝和藥品，塑膠約佔該行業包裝量的 67%。例如，根據艾倫麥克阿瑟基金會 (EMF) 的數據，美容巨頭歐萊雅在 2021 年在其包裝材料中使用了 144,430 噸塑膠。雅詩蘭黛公司報告稱，同年其品牌在產品包裝中生產了 71,600 噸塑膠。

根據經濟合作暨發展組織的報告，全球塑膠廢棄物中只有 9% 得到了回收。美國僅回收了 4% 的塑膠垃圾。

許多品牌正試圖在其營運中逐步淘汰有害塑料，並採用消費後回收 (PCR) 塑料。 （歐萊雅設定了到 2025 年 PCR 塑膠使用量達到 50% 的目標，而雅詩蘭黛的目標是「或更多」使用 25% PCR 塑膠——但這兩家公司都遠未實現目標。）

EMF 塑膠倡議負責人 Sander DeFruyt 告訴 CNN，「60-70 個全球主要品牌在 PCR 塑膠的跨行業使用方面取得了前所未有的進步」。但 DeFruyt 強調，PCR 塑膠必須與品牌一起採用，將單一塑膠和原始塑膠從其使用週期中剔除，才能真正發揮作用。

然而，PCR 塑膠並不容易找到——世界各地的回收率較低，這意味著供應有限。同時，各行業對它的需求也在不斷增長，德弗魯伊特說。這種競爭提高了其價格，該價格已高於原生塑膠。

護髮品牌 FEKKAI 聲稱其包裝中使用了高達 95% PCR 含量，但定價和供應問題構成了挑戰，迫使其目前的目標是在包裝中使用至少 50% PCR 的容器和包裝。

「PCR 塑膠比一般塑膠貴。成本很高，採購也很困難。 “PCR 與我們息息相關，但需求量很大，因此找到再生塑膠很困難。”

美容零售商發揮關鍵（但未充分利用）的作用，控制庫存決策和供應鏈。但當談到他們為銷售的品牌設定的標準時，許多人都有所不同。

科技平台 Provenance 的創辦人 Jessi Baker 表示：「小型企業做得更多，完全如此。」該平台幫助品牌向客戶展示其永續發展資質。 「他們的動作更加靈活。其中一些是天生的好品牌——氣候友好是他們設置的一部分。他們不需要重組整個供應鏈。與需要努力改變的大品牌相比，他們的文化已經具備了這一點。

絲芙蘭於 2021 年推出了「清潔+地球積極」計劃，為符合其設定標準的產品貼上標籤。 （這與法國零售商的「絲芙蘭清潔」計劃不同，該計​​劃目前正面臨消費者訴訟，指控其含有很大比例的被顧客認為有害的產品。）塔吉特在2022 年推出了類似的計劃，其特色是“塔吉特” “零”圖標，用於在線和店內產品，這些產品要么具有可重複使用、可回收、可堆肥或減少塑料包裝，要么具有無水或濃縮產品。

儘管如此，品牌和零售商採取的許多措施甚至沒有開始觸及整個供應鏈、製造和運輸過程中產生的廢物和污染，這些都是該行業需要解決的巨大問題。

在某種程度上，美容生態系統標準化方面的空白可以透過諸如美國出生的 B Corporation 或 B Corp 等認證來填補。有關道德和永續發展的各種標準對公司進行評分。不過，無論它對具有生態意識的消費者來說可能有什麼好處，目前品牌申請完全是自願的。

許多專家和商界領袖認為，政府和跨國公司在提出永續發展聲明時執行法規並為品牌營運設定基準將大大有助於做出改變。

同名美容品牌的創始人蘇珊娜·考夫曼 (Susanne Kaufmann) 表示，如果世界上更多國家製定更嚴格、更統一的垃圾處理法，她在奧地利的努力將會取得更好的成果。

「我用可回收材料包裝我們的產品，」考夫曼說。 （她的產品包裝可再填充和重複使用，由75% 的再生塑料製成，並且100% 可回收。）如果我將其發送到美國，垃圾不會被分類……而且它不可回收，」她解釋道，指的是美國各地回收法的不一致。

在成分方面，歐洲化學品管理局列出了 2,495 種禁止在該地區銷售或使用的化妝品中使用的物質。但美國食品藥物管理局只列出了 11 種，這使得美國消費者尋找更安全、更環保的選擇變得更具挑戰性。非營利監管機構環境工作小組研究了2021年51種防曬產品的實驗室測試，發現只有35%的產品符合歐盟標準，而通過美國標準的產品有94%。

然而，雖然政府可以設定最低要求，但美容零售商 Credo Beauty 永續發展和影響力副總裁米婭戴維斯 (Mia Davis) 表示，這項措施將在私營部門發生。

「監管可以稍微提高下限。一個不了解任何（可持續性問題）的人仍然應該能夠走進雜貨店並獲得清潔產品……但這永遠不會是市場可以做到的，」她說。 “市場領導力是關鍵。”

在缺乏關於永續發展實踐的嚴格法規或全球標準的情況下，這種由美容市場的品牌和消費者共同承擔的「領導力」可能是解決該行業氣候缺陷最直接、最有影響力的載體。需要持續的集體倡議和主動行動才能看到有意義的氣候意識變化。