時間他關於兩個島嶼和一座城市的故事並不是克羅埃西亞通常的跳島體驗，例如從斯普利特到赫瓦爾和布拉奇。我出發前往更北的地方享受更安靜、更悠閒的選擇，那裡被忽視的希貝尼克市是通往亞得里亞海另一邊的起點。
首先是希貝尼克本身，這裡仍然相對缺乏克羅埃西亞其他沿海城市的人潮。在這裡，您自然會被聯合國教科文組織列為世界遺產的宏偉的聖詹姆斯大教堂所吸引，然後前往里瓦海濱的咖啡館露台和停泊在碼頭邊的漁船旁的酒吧。中世紀的聖米迦勒堡壘及其 17 世紀的威尼斯鄰居聖約翰堡壘和巴羅堡壘隱約可見於這座城市，後兩座堡壘是為抵禦奧斯曼帝國的襲擊而建造的。它們都被改造成重要的文化機構——聖邁克爾學院變成了舉辦音樂會的圓形劇場，聖約翰學院變成了教育中心和咖啡館，巴羅恩學院變成了帶有增強現實顯示屏的露天電影院。我爬到每個堡壘的高度越高，城市的景色就越令人印象深刻。
出於對奧斯曼土耳其人的恐懼，許多希本查尼人逃到聖安東尼海峽以外的島嶼，該海峽使這座城市免受亞得里亞海的影響。如今，希貝尼克群島的體驗更加無憂無慮，而且沒有汽車。在城市過夜後，我乘坐 25 分鐘的 Jadrolinija 渡輪前往茲拉林，這是群島上六個有人居住的島嶼之一，面積均為 3 平方英里。茲拉林村環繞著珠寶港口，是島上唯一的村莊，幾十年來一直禁止汽車通行（除了消防隊、偶爾出現的建築商貨車，以及在我們訪問期間拍攝一部兒童電影的薩格勒布電影攝製組） 。除此之外，還有高爾夫球車、自行車和奇怪的踏板車。
也沒有飯店，只有私人公寓和房屋，業主開著高爾夫球車在碼頭等候，接送您和行李。其中包括卡拉和尼克薩，我們租的是他們通風良好的公寓。它在 V 形海灣西側上方有一個大露台，還有一個長滿石榴樹、無花果樹和橄欖樹的翻滾花園。沒多久，我就愛上了蔚藍的大海、赤土色的屋頂和覆蓋島嶼大部分地區的深綠色阿勒頗松樹的景色。
幾個月前，當我在一次航海旅行中短暫靠這裡時，我覺得我對茲拉林或其較小的鄰居普爾維奇還沒有看夠。這些小島嶼社區的一些東西引起了我的興趣，尤其是這兩個社區，它們不尋常的歷史、自然美景以及我想在夏末品味的那種柔和的生活方式。
茲拉林擁有慵懶海島度假的所有必需品：一個小港口，停泊著漁船、帆船和快艇，其中一艘運送著重要的 Ožujsko 啤酒。茲拉林的兩家酒吧就位於從希貝尼克出發的渡輪和乘船遊覽的碼頭旁邊，讓村莊裡充滿了一日遊者在陽光下喝著咖啡閒聊的氣氛。海灣東側佈滿卵石的海灘，九月的清澈海水溫度為攝氏 24 度，我早上游泳的公寓外的海灘也是如此。這些無車道路讓健行變得輕而易舉，步行 40 分鐘即可抵達北部海岸僻靜的 Boci 海灣。餐廳，尤其是港口的 Konoba Aldura 餐廳和村莊較高處的 Restoran Prslika 餐廳，在厚實的木桌和裸露的石牆等質樸的環境中供應優質海鮮。
沿著港口和小巷裡矗立著迷人的 19 世紀石屋，正是在克羅埃西亞珊瑚中心 1820 年代的所在地，我才更多地了解了為什麼茲拉林不僅僅是一座令人愉悅的沉睡島嶼。幾個世紀以來，這裡的人們採集了紅珊瑚，為建造那些可愛的石屋提供了手段，並將小小的茲拉林變成了克羅埃西亞最大的珊瑚生產地。但是，正如富有想像力的多媒體展示所表明的那樣，導致 Zlarin 貿易在 20 世紀 70 年代結束的並不是環境問題。最大的買家義大利人在西西里島附近偶然發現了自己的珊瑚供應，生意就枯竭了。
此後旅遊業開始介入，使得平時不足 300 人的人口在旺季時增加了近 10 倍。然而，在這個安靜的九月週末，茲拉林正如我所希望的那樣平靜。然而，很快就到了再搭乘 25 分鐘渡輪向北前往普爾維克的時間了。
普爾維奇面積約為茲拉林的三分之一，擠在普爾維克盧卡和瑟普林兩個村莊內，人口接近400 人，但阿勒頗的松樹和柏樹中仍然有無數的橄欖樹、石榴樹和無花果樹。當我在那次航行中看到普爾維奇時，大雨並不能掩蓋兩個村莊都異常美麗的事實。更多用蒼白的達爾馬提亞石頭建造的房屋，帶有藍色、綠色或棕色的百葉窗，港口停滿了色彩繽紛的船隻。這裡也不允許汽車通行，因此人們開著迷你拖拉機、三輪比亞喬猿、高爾夫球車和自行車忙碌。
我們在瑟普林的公寓位於一棟風景如畫的藍色百葉窗房屋內，俯瞰著村莊廣場和漁港。島上眾多的卵石海灘距離最近的海灘只有 4 分鐘路程，島上有大量的酒吧和餐館，包括隔壁頗受歡迎的 Konoba Bare，營造出一片歡快的熱鬧氛圍。
我明白為什麼希貝尼克貴族在 16 世紀在這裡建造了他們的避暑別墅，其中包括克羅埃西亞博學者、字典編纂者、主教和發明家 Faust Vrančić 的家族，他設計了早期版本的降落傘。普爾維克盧卡(Prvić Luka) 有一座專門介紹弗蘭西奇(Vrančić) 的有趣博物館，在Šepurine 後面的小路上散步時，我們可以看到高高的柵欄後面長期廢棄的弗蘭西奇( Vrančić) 避暑別墅。
了解普爾維奇包括探索沿海小徑、游泳、渴望地凝視未完全成熟的石榴以及適應緩慢的生活節奏。在一個移民問題仍然存在的國家，普爾維奇似乎正在吸引人們回來。在 7 月開業的 Konoba Gingulo 餐廳享用烤魷魚和章魚燉菜的美味午餐時，我發現主廚兼老闆 Krešimer Kursar 在國外工作 20 年後回到了家族島嶼，提供來自盡可能多的當地美食。的生產者，包括他自己的花園。另一位庫薩爾人 Šime 辭去了紐約水管安裝工的工作，開設了一間工作室，販售自己用木頭製作的藝術品。
然後是 Goran 和 Lenka Franić，他們帶我們去蒂賈特無人島附近釣魷魚。當烏賊在催眠般的日落背景下頑固地拒絕咬人時，我聽到了克羅地亞最大的音樂明星之一奧利弗·德拉戈耶維奇（Oliver Dragojević）的貝斯手戈蘭（Goran）如何在他的老闆六年前英年早逝後搬回了家人的島嶼。戈蘭租了幾間公寓，一有時間就會帶客人上船出去。後來，一邊喝著酒，吃著一盤自產的食物，他和蘭卡用他們優美的聲音演唱了古老的達爾馬提亞歌曲，這些歌曲充滿了愛和渴望，這是一場我不想結束的奧德賽的淒美配樂。
這次旅行由 croatia.hr 提供。希貝尼克生命宮遺產酒店 (Heritage Hotel Life Palace) 的住宿加早餐雙人房 € 起95。從茲拉林 (Zlarin) 的 Apartman Strikandić 70 歐元起，普爾維奇 (Prvić) 的 Apartments Ukić 98 歐元起，Goran Franić’s Apartments Dupin 100 歐元起
